عیب یابی و رفع عیب خودروهای انژکتوری و کاربراتوری

عیب یابی و رفع عیب خودروهای انژکتوری و کاربراتوری

عیب یابی خودروهای انژکتوری–عیب یابی خودرو پژو 405-عیب یابی خودرو سمند

 عیب یابی و رفع عیب خودروهای انژکتوری و کاربراتوری

عیب یابی خودرو 206-عیب یابی برق پراید-نرم افزار عیب یابی خودرو

نوع عیب علت خرابی
روشن نشدن خودرو

1 – سوئیچ اینرسی : ممکن است دراثر ضربه شدید به خودرو ( مانند دست انداز) عمل کرده باشد.

2 – سنسور دورموتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد.

3 – پمپ بنزین ( فیوز – سیم کشی – پمپ بنزین )

4 – رله اصلی دوبل : دراین حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم .

ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم

5 – گیرکردن شافت استپر موتور

6 – با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است ( مثلاً اگر 40- یا 215+ را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد

7 – در خودروهای پیکان وRD     سنسورMAP

8 – باتری

9 – قطع شدن تغذیهECU    : دراین حالت نیز چراغ چک پشت آمپر خاموش است . باتوجه به نقشه ، مسیر ولتاژ 12 ولت و سوئیچ باز را چک کنید .

10 – خرابیECU  : به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور یا رله دبل خراب باشد .
خودرو درهنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود 1 – سنسور مپMAP 
خودرو درهنگام صبح بااستارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فوراً روشن میشود 1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد روشن نمیشود 1 – فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد مثلاً   صبح ها به محض روشن شدن خاموش میشود به معنای دیگر ساسات نمیکند و باید پا روی پدال نگه داشته شود

1 – استپر موتور (ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن براثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد ( استپر را تمیزکرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید ) .

2 – گرمکن هوزینگ دریچه گاز

3 – سنسور دمای آب
خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و بارها کردن سوئیچ دوباره خاموش میشود 1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
روشن نشدن خودرو درهنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور درتابستان ) 1 – سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور دراثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود
بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد 1 – سنسور دمای آب
خودرو درهنگام روشن شدن دچار خام سوزی میشود 1- سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمیکند )
خاموش شدن خودرو دردورآرام

1 – گیرکردن شافت استپر موتور

2 – دریچه گاز
خاموش شدن خودرو دراثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف 1 – سوئیچ اینرسی عمل کرده است .
با ایجاد بار اضافی دردور آرام، موتور دچار لرش یا خاموش میشود

1 – استپر موتور

2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید .
با چرخاندن فرمان هیدرولیک دردور آرام ، موتور دچار لرزش یا خاموش میشود

1 – سنسور فشار فرمان هیدرولیک

2 – استپر موتور

3 – اگردیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید
خاموش شدن موتور دربعضی اوقات هنگام کاهش سرعت و زمانیکه دنده درگیراست ( به خصوص پشت چراغ قرمز) 1 – سنسور سرعت خودرو ( فیوز و سیم کشی چک شود)
خاموش شدن (کپ کردن ) ماشین به خصوص درزمان رها کردن ناگهانی پدال

1 – خرابی استپر موتور

2 – اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU     را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید
درهنگام خاموش کردن ، موتور لرزش دارد 1 – سنسور مپMAP
ایجاد حالتCUT OFF     قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین ( مثلاً دور موتور به 3000 نمیرسد )

1 – سنسور دور موتور

2 – ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور با دنده کم شده باشد ( با یک واشر نسوز 1 یا 2 میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید)

2 –ECU موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد . درغیراینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور موتور و دریچه گاز تعویض شود.
ثابت ماندن یا حرکت نکردن دورسنج دریک دورموتور مشخص ( یا شلاق زدن ) 1 – سنسور دور موتور
دودکردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور ( معمولاً دریکی از حالات )

1 – سنسور دمای آب

2 – برنامه ریزی ایپرامECU
دود کردن موتور درحالت عادی ( دود سیاه )

1 – گرفتگی انژکتورها

2 – نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور

3 – برنامه ریزی ایپرامECU
دود کردن موتور گاهی اوقات که درهنگام گازدادن کم یا زیاد میشود

1 – سنسور سرعت خودرو

2 – گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین
درسربالایی ها و هنگام شتاب گیری 1 – پمپ بنزین
خودرو درسربالایی ها شتاب لازم ندارد ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل است

1 – سنسور مپ ( منیفولد)

2 – اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود
در سربالایی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ میزند 1 – سنسور سرعت خودرو
درشتاب گیری موتور مکث دارد ( سکته میزند)

1 – فیلتر بنزین خراب است

2 – شمع ها و وایر

3 – برای 206 بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود
خودرو درهنگام گازخوردن یا برداشتن پدال گاز دچار دور موتور نامنظم (ریپ) میشود 1 – سنسور مپMAP
موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است

1 – خراب شدن و نیم سوز شدن کویل

2 – کثیف بودن فیلتر هوا

3 – شمع و وایرها ( برای 206 بهتراست از شمع سوزنی اصلی استفاده شود)

4- به هم ریختن برنامه ایپرامECU
موتور کشش ندارد

1 – نشتی یا گرفتگی انژکتورها

2 – به هم ریختن برنامه ایپرامECU
کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه درزمان گرفتن کولر دردور آرام خودرو 1 – خرابی استپر موتور
گازخوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتورخودرو 1 – خرابی استپر موتور
خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا میرود

1 – استپر موتور

2 – سنسور و موتور دریچه گاز ( درصورت وجود)

3 – مپ سنسور ( سنسور فشار هوای ورودی)

4 – ایراد سیم و پدال و دریچه گاز

5 – سیستم ورودی هوا و منیفولد (نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز)

6 – سنسور دور موتور

7 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود )

8 – انژکتر ها و غیره

9 – ممکن است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی آی سی یو شود. معمولاً با فلش رفع عیب میشود
نوسان دور موتور دردور آرام و کاهش افزایش دورموتور

1 – ترمینالهای سوکت دریچه گاز ممکن است سولفاته شده باشند

2 – خرابی استپر موتور

3 – نشتی هوا از اتصالات مجموعه هواکش تا دریچه

4 – تنظیم نبودن پتانسیومترCO     در پیکان وRD

5 – کثیف شدن نوک سنسور دور موتور

6 – انژکتورها

7 – شمع ها

8 –ECU     موتور (ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)
خودرو دردور آرام بد کارمیکند و مصرف سوخت زیاد است

1 – سنسور دمای آب

2 –ECU     موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)
نوسان دورموتور دردورهای بالا 1 – کثیف بودن یا آب خوردگی سنسور دریچه گاز
هنگامیکه خودرو سرد است دورموتور در حد نرمال و درموقع گرم بودن دورموتور تا حالتCUT OFF     بالا میرود 1 – سنسور دریچه گاز
بالا رفتن دورموتور (پراید بدون فرمان هیدرولیک ) و نوسان دردور آرام 1 – اتصال بدنه شدن سیم فشار هیدرولیک ( از اتصال بدنه بودن ممانعت شود)
بالا نرفتن دورموتور از یک حد خاص 1 – پتانسیومتر دریچه گاز
با گازدادن خودرو خاموش میشود

1 – پتانسیومتر دریچه گاز

2 – ممکن است پمپ بنزین ضعیف باشد و فشار سوخت کم شده باشد

3 – احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد . مسیر هرسه سیم را تاECU     چک کنید. اگز سالم بودECU     را بازکنید و مسیر منفی را با یک سیم اتصال کوتاه کنید . اگر درست نشد ایپرام را برنامه ریزی کنید درغیراینصورت آی سی دریچه گاز تعویض شود و همچنین مسیرهای روی برد چک شود.
خودرو حالتی شبیه به سه کار میکند ( لرزش شدید)

1 – سنسورMAP     (پارس ، سمند و 405) چک شود

2 – انژکتور

3 – شمع و وایرها

4 –ECU     موتور : ممکن است آی سی انژکتور خراب شده باشد
دمای آب و آمپر آب بالا میرود

1 – شمع ها چک شود

2 – ترموستات کنترل شود

3 – سنسور دمای آب

4 –ECU      موتور ( آی سی مربوط دمای آب ممکن است خراب باشد )
فن با روشن شدن موتور یکسره کارمیکند

1 – رله فن چک شود

2 – مقاومت یا یونیت فن چک شود

3 – ایپرامECU     برنامه ریزی یا فلش شود ( ممکن است است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود ، معمولاً با فلش رفع عیب میشود)

4 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود
دمای آب و آمپر آب بالا میرود و صدای قل قل درهنگام خاموش کردن به گوش میرسد

1 – واشر سرسیلندر سوخته است

2 – سنسور دمای آب

3 – آی سی فن یا دمای آبECU     تعویض شود
درمسافت های به طور پیوسته پرگاز موتور سکته (مکث) دارد

1 – فیلتر بنزین خراب است

2 – درخودروهای دوگانه درهر دو حالت اگر این اتفاق بیفتد معمولاً به سیم کشی کوئل مربوط میشود.
دوده سیاه خشک روی شمع می بندد 1 – سنسور دمای آب
حافظه موقت دائماً پاک میشود 1 – رله دوبل ایراد دارد
ریپ زدن موتور درحال حرکت:توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی میکنید با سرعت ثابت حرکت کنید ، موتور بد کار میکند. مشاهده میکنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است .

1 – اگر خودروی شما دارای کاربراتور است ، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد

2 – موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد

3 – تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است درفشار خیلی کمی کارکند

4 – زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد

5 – ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد

6 – ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد

7 – فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد

8 – مبدل گشتاور درگیربکس ممکن است که درزمان صحیحی قفل نکند یا سربخورد

9 – ممکن است نشت درسیستم واکیوم وجود داشته باشد

10 – سوپاپEGR     ممکن است گیر کرده باشد

11 – اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند

12 – انژکتورهای سوخت ممکن است کثیف شده باشند.
صدای تق تق از اگزوز :توضیح مشکل : با فشاردادن پدال گاز ، از اگزوز صدای تق تق میشنوید . کارکردن موتور بنظر خوب میرسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است . 1 – در سیستم واکیوم نشت وجود دارد
2 – یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند
3 – در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.
روشن شدن چراغ آب به همراه چراغSTOP     درخودروی خانواده 405 وRD  روشن شدن چراغ آب به همراهSTOP     زمانیکه درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید به احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا سیم کشی وECU     میباشد و با چک کردن میزان آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی و ای سی یو مراجعه نمایید . حال درصورتیکه دمای آب نیز بالا باشد درنتیجه موتور واقعاً جوش آورده و نیاز به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای ( داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر) که داخل آن 4 فیوز سبز رنگ وجود دارد 2 فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل میباشند یدک بوده و 2 فیوز دیگر اصلی میباشند درصورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . درصورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید . بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملاً سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی میباشد را با احتیاط بازنموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دوپیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده و پیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید . درصورت جوش آوردن مجدد ، ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسور آب و فن ها ، رله ها و یایونیت مربوطه و سیم کشی میباشد.
ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارسELX اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارسELX     و دارای سیستم هوشمند (دزدگیر) میباشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی 30 – 40 تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهو ه ای آژیر مشکی رنگ ( داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سرباتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دوپایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتاً میکروسوئیچ درب موتور را ازمدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر به تعمیرگاه مراجعه نمایید.
اگر ماشین موقع شروع به گازدادن یا برداشتن پا از روی پدال گاز در دنده 1 یا 2 ماشین تقه بزند 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
خاموش شدن ماشین درمواقعی که درجا کارمیکند 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن خودرو به خصوص در دورهای بالا 1 – سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
کد دهی به سمند معمولی سمت چپ زیر فرمان یک درب قراردارد که همانند یک جا فیوزی است . که با چند پیچ چهارسو و چند دیاق وصل شده . آنرا آزاد کرده و گیرنده آن را که همانند یک رله است خارج میکنید . سپس دوعدد پدی که داخل کیت گیرنده قراردارد را برای لحظه ای اتصال کوتاه داده و رها میکنید . آنگاه دکمه ریموت کنترل را چند بار فشار دهید تا باصدای چند رله اتمام کددهی را بشنوید . ریموتها اینک کد گرفته است .
عیب رفع عیب علتهای احتمالی
استارت موتور را نمی چرخاند
(نور چراغ جلو کم است.)		 باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید. باطری ضعیف است.
باطری راتعویض نمایید. باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید. کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصالها شل است.
استارت موتور را نمی چرخاند.
(نور چراغ جلو خوب است.)		 تعویض نمایید. سولونوئید استارت معیوب است.
جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید. بندیکس کثیف و یا معیوب است.
تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت معیوب است.
تعویض نمایید. سوئیج استارت معیوب است.
موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود. باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید. باطری ضعیف است.
تعویض نمایید. باطری معیوب است.
پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است.
تمیز و یا تعویض نمایید. اتصال بدنه موتور خوب نیست
تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت خراب است
فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید. روغن داخل موتور سفت است.
گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود. جرقه سر شمع ها کنترل کنید. خرابی سیستم جرقه.
خروجی کوئل را کنترل کنید جرقه سر شمع مشاهده نمی شود.

شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید، هنگامی که جرقه ای از سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال های مدارجرقه و پلاتین را کنترل کنید.اگر سرشمع ها برق وجود دارد، عیب مربوط به سوخت است.

فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید، اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید. روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند. اتصال بنزین از کاربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید.

 جرقه سر شمع مشاهده می شود.

به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید. رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید.

 در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد.
بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد. بنزین به کاربراتور نمی رسد.
اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید، اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار کنید. اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد.

در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید. مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است. لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل کنید و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید.

 در صورتی که پمپ مکانیکی باشد.
جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند.

 کنترل و دوباره تنظیم کنید. دلکو نامیزان است.
کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید. در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است.
موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود. به قسمت ” گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.”. رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها. خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است.
در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود. تنظیم کنید. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید. ساسات درست کار نمی کند.
هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود. در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید. دور آرام در دور کمی است.
اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید. مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست.
تمیز کنید. پیچ هوا میزان نیست.
عمل ساسات را کنترل کنید. ساسات گیر کرده است.
پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید. پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است.
سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید. کاربراتور خفه کار می کند.
اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
دور آرام موتور (سلو) نرم نیست. سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید. مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست.
پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید. پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است.
فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید. شمعها کثیف و یا نامیزان است.
تنظیم کنید. دلکو میزان نیست.
اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)
فیلرگیری کنید. فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست.
شتاب اتومبیل کم است.

 تنظیم کنید. تنظیم دلکو صحیح نیست.
پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید. در لوله مکش نشتی وجود دارد
سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید. سوخت کافی نیست.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید. بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.

قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.

 آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.
موتور ریپ می زند. تمیز کنید و یا تعویض نمایید. شمع ها خراب شده است.
مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است. مدار جرقه خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در لوله های تنفسی نشتی است.
در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید. بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.
سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید. خفه کردن کاربراتور.
اگزوز را تعمیر کنید. سیستم اگزوز گرفته است.
موتور دارای قدرت کمی است تنظیم کنید. دلکو تنظیم نیست.
تعمیر ویا تنظیم نمایید. آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.
تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.
فیلر گیری کنید. فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.
فشار را اندازه بگیرید. فشار کمپرس کم است.
سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید. بنزین کافی نمی رسد.
مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است. اهرم گاز خارج از تنظیم است.
در دور آرام موتور خاموش
می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.

 طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
تمیز کنید. سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.
تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید. در لوله مکش نشتی است.
در حین کار موتور ضربه می زند. مقدار آوانس را کاهش دهید. دلکو خیلی آوانس است.
فنرهای آن را بررسی کنید. آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است.
سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید. موتور داغ می کنند.
شمع مناسب بکار ببرید. شمعها داغ می کنند.
کربن زدائی نمایید. جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق.
در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود.

 تعویض نمایید. واشر سرسیلندر سوخته است.
تعمیر کنید. سرسیلندر ترک برداشته
موتور در سرعتهای زیاد ریپ
می زند.		 تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید. سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.
پلاتین را کنترل و تنظیم کنید پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.
تمیز و یا تنظیم نمایید. شمع ها خراب است.
داغ کردن موتور نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید. کمبود آب در سیستم خنک کننده.
سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید. تسمه پروانه شل است.
تعویض نمایید. لوله های جنت خراب است.

واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورت تعویض نمایید.

 درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست
مسیر را تمیز کنید. مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.
ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید. ترموستات خراب است.
طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید. دلکو میزان نیست.
پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید. پمپ آب خراب و یا نشت می کند.
اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید. عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.
مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید. راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).
از متخصص کمک بگیرید. ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.
داغ کردن موتور اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید. آوانس اتوماتیک دلکو خراب است.
در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود.

 موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.
محکم کنید. تسمه پروانه شل است.
در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید. بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.
با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید. بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.
ازمتخصص کمک بگیرید. خرابی فرمان هیدرولیک.
پمپ آب نشت می کند. تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید. کاسه نمد خراب شده.
وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور. در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید. واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.
رادیاتورمرتبا آب کم می کند. لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید. نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).

نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.

 نشت به داخل موتور.
موتور زیاد بنزین مصرف می کند. کاربراتور را تنظیم کنید. کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.
فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید. گرفتگی در ورود هوای مکشی است.
ساسات را رفع گیر نمایید. ساسات گیر کرده است.
موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود. ازمتخصص کمک بگیرید. خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.
دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود. موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید. روغن ریزی موتور.
تمیز کنید. مجرای تخلیه هوای موتر کثیف و یا بسته است.
وجود کمپرس. از متخصص کمک بگیرید، ممکن است احتیاج به تعمیر نداشته باشد. فشار زیاد در داخل کارتل.
چراغ روغن خاموش نمی شود. ارتفاع روغن داخل کارتل را بررسی کنید. عدم وجود روغن در موتور.

سیم چراغ اخطار روغن را از موتور قطع کنید. در صورتیکه روشن ماند در سیستم سیم کشی اشکالی وجود دارد و در صورتی که خاموش شود در سوئیچ فشار روغن اشکالی وجود دارد. قبل از اینکه دوباره موتور را روشن کنید از متخصص کمک بگیرید.

 خرابی چراغ اخطار روغن و یا اشکال در فشار روغن.
ماشین را پیش متخصص ببرید. سیستم فشار روغن موتور خراب است.
هنگام چرخش به طرفین چراغ روغن روشن می شود. روغن اضافه کنید ارتفاع روغن پائین است.
هنگام زیاد شدن دور موتور چراغ روغن خاموش می شود در صورتیکه روغن مناسب به کاربرده شده از متخصص کمک بگیرید. کافی نبودن فشار روغن در دورهای کم موتور.
فشار روغن هنگام روشن کردن موتور درهوای سرد زیاد نمی شود. ارتفاع روغن را بررسی کنید. روغن کافی نیست.
موتور را متوقف کنید و با متخصص مشورت کنید. خرابی در سیستم فشار روغن.
فشار روغن هنگام رانندگی بطور ناگهانی افت پیدا می کند.

 از نظر نشت روغن آن را کنترل کنید و پس از تعمیر، روغن اضافه کنید. با احتیاط رانندگی کنید، مجددا آن را بررسی کنید. سطح روغن پائین است.
موتور را خاموش کنید وآن رامجددا روشن نکنید و از متخصص کمک بگیرید. خرابی در سیستم فشار روغن.
وقتی موتور کار می کند چراغ اخطار دینام روشن باقی می ماند. از تسمه پروانه نو استفاده کنید. تسمه پروانه پاره شده است.
زغالها را چک کنید. در صورتیکه لحیم ها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است. دینام برق تولید نمی کند.

آفتامات و اتصال بدنه آن را چک کنید. در صورتیکه قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید.قسمتهایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.

 دینام برق نمی دهد ولی به نظر می رسد که کار می کند.
اتومبیل هنگام رانندگی لرزش دارد. پیچهای چرخ رامحکم کنید. در صورتیکه حالت خاصی در تایر مشاهده نمودید یا متخصص مشورت کنید. از تایرهای نو استفاده کنید. چرخ ها لق شده یا تایرها بالانس نیست (بالانس نبودن تایر از لرزش در آوردن ماشین در سرعت معینی قابل تشخیص است). تایرها آسیب دیده و یا اینکه مناسب نیستند
بلافاصله تعویض نمایید. چهار شاخه شل و یا خورده شده یا اینکه میل گاردان آسیب دیده است.
از پروانه نو استفاده کنید. پره پروانه شکسته است.
بلبرینگ نو بکار ببرید. بلبرینگ جلو خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان بگردد).

 از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد. خار محور، یا میل پلس بریده است.
از متخصص کمک بگیرید شاید احتیاج به جرثقیل باشد. قسمت اکسل عقب خراب است.
اتومبیل در دنده است ولی حرکت نمی کند (اگر میل گاردان نگردد). سطح روغن دنده اتوماتیک را چک کنید، در صورتیکه صحیح بود از متخصص کمک بگیرید. جعبه دنده اتوماتیک خراب است.
پس از خلاصی کلاچ صدا می کند. لقی را مرتفع سازید. اهرم کلاچ اشتباه تنظیم شده است.
هنگام درگیری کلاچ صدا می کند.

 تعویض نمایید. بلبرینگ کلاچ خورده شده یا آسیب دیده.
در صورتیکه امکان داشته باشد تعویض و یا گریسکاری نمایید. بوش فلایول (انتهای میل لنگ)خشک است.
ترمز صدای غیرعادی دارد.

 در صورتیکه لازم باشد کاسه چرخ یا دیسک ها را تعویض نمایید. اتصالات شل شده . دیسک یا کاسه چرخ خورده و یا خراب شده اند.
از لنت های نو استفاده کنید. لنت ها آسیب دیده اند.
هنگام ترمز، اتومبیل به یک سو کشیده می شود. تمام ترمزها را تنظیم کنید. یکنواخت نبودن تنظیم ترمزها.
واشرها را تعویض نمایید. از لنت چرخ مقابل سمتی که می کشد روغن بیرون زده.
پیستون آن را آزاد کنید و یا سیلندر چرخ را کاملا تعویض نمایید. سیلندر ترمز چرخ مقابل که می کشد، گیرکرده.
خلاصی پدال زیر پا زیاد است

 تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشند تعویض نمایید. لنت کفشکها احتیاج به تعویض و یا تنظیم دارد.
تنظیم کنید. اهرم فشاردهنده روغن در داخل سیلندر اصلی دارای لقی زیادی است.
هنگام فشار روی ترمز ، لرزش حس می شود. تعویض نمایید. دیسک سالم نیست ، کاسه چرخ شکسته و یا خط برداشته است.
در اثر کار کردن به تدریج خوب خواهد شد. لنتها نو و کارنکرده هستند.
تنظیم ویا تعویض نمایید. بلبرینگ چرخ ها لقی دارند.
ترمز دو پا کار می کند هواگیری نموده و ترمزها را تنظیم کنید. وجود هوا در داخل سیستم.
اگر واشر عیبی ندارد سیلندر را تعویض نمایید. پیستون و سیلندر اصلی خراب است.
عیب را برطرف کنید. نشت جزئی در سیستم.
نیروی بیش از حد برای ترمز کردن لازم است تعمیر و یا تنظیم کنید. سیلندر چرخ گیر کرده است.
اثر خلاء روی بوستر را کنترل کنید.دست روی بوستر بگذارید در صورتیکه عملی از بوستر موقعیکه موتور کار می کند احساس نشد از متخصص کمک بگیرید. بوستر کار نمی کند.
ترمز گیر می کند. دوباره تنظیم کنید. لنتها خیلی نزدیک به کاسه چرخ تنظیم شده اند.
با بکار بردن سنجاق آن را باز کنید. سوراخهای درب مخزن روغن مسدود شده است.
آزاد یا تعویض نمایید. پیستون و سیلندر چرخها گیر کرده.
تمیز کرده ، روغن کاری نمایید و عمل آن را چک کنید. سیم ترمز دستی گیر کرده.
تعویض نمایید. فنر آزاد کن لنتهای ترمز ضعیف و یا شکسته شده است.
دوباره تنظیم کنید و جای بازی اضافه به پیستون و سیلندر داده شود. اهرم سیلندر اصلی تنظیم نیست.
روغن اشتباهی مصرف شده است آن روغن را خالی کرده روغن جدید بکار ببرید. گردگیرهای سیلندر ترمز حل شده.
ترمز داغ و یا دود می کند لنتها را باید تنظیم کنید. لنتها با کاسه چرخ در تماس است.
توقف کنید کنید و اجاز دهید خنک شود. استفاده زیاد از ترمز هنگام پایین آمدن از یک شیب طولانی.
ترمز بطور ناگهانی از کار می افتد با مکانیک ماهر تماس حاصل کنید. لوله ترمز بریده و یا نشتی در سیستم ترمز وجود دارد.
تعویض نمایید. اجزا داخل پمپ و یا سیلندرهای ترمز فرسوده

عیب یابی 206 تیپ 5-علت روشن نشدن ماشین پراید-علت روشن نشدن چراغ چک پراید

 عیب یابی و رفع عیب خودروهای انژکتوری و کاربراتوری (2)

منشا عيوب در سيستمهي انژكتوري

خرابي سيستم الكترونيك در خودروهاي انژکتوري آخرين خرابي خودرو مي تواندباشد!   مطمئناً اگر موتور خودرو بد كاركند ايراد اول آن سيستم انژكتوري نمي باشد.

بهتر است عيب يابي را از جاي ديگري آغاز كرد.

عيب يابي را  از ابتدایي ترين موارد ممکن آغاز کرده. درباره كاركرد موتور خودرو وسواس نداشته باشيد.

اين نكته را به ياد داشته باشيد كه هدف از انژكتوري كردن موتور كاستن از آلودگي آن است هرچند كه در تبليغات به افزايش قدرت و كاهش مصرف سوخت توجه مي شود.

زيرا محدوديتهي اعمال شده از طرف سازمان حفاظت از محيط زيست مانع از توليد خودروهاي آلوده مي شود.

به همين دليل بري كم كردن آلودگي در دور آرام (آيده آل) مقدار سوخت را كاهش داده و همين باعث بد كاركردن موتور مي شود درحاليكه اين مورد مشكلي نبوده و تنها درصورت داشتن وسواس عيب به نظر مي آيد.

 خودروهای قديمي مانند پيكان و پرايد كه آلودگي پايه آنها زياد است بعد از نصب   سيستم انژكتوري، كامپيوتر آنها طوري تنظيم می‌شود كه آلودگي آنها در حد استاندارد باشد و چون اساس موتور قديمي می‌باشد و به راحتي آلودگي آن كم نمي شود ايراداتي عملكرد آن بوجود مي آيد كه بايد گفت طبيعي است.

چاره كار تنها در طراحي موتور با تكنولوژي روز است.

يعني موتور اساسا بايد مطابق با استاندارد روز طراحي شود بطوريكه مجبور نباشيم موقع تنظيم كامپيوتر كاركرد موتور را فدي آلودگي كنيم.  عيوبي كه ممكن است در خودروهاي انژكتوري اتفاق بيفتد اغلب از كثيفي انژكتور است.

بنزيني كه پالايشگاهها توليد و در پمپ بنزينها عرضه مي شود فاقد استاندارد لازم بري استفاده در خودروهاي انژكتوري است و اغلب گرفتگي فيلتر بنزين و سوزن انژكتورها را به دنبال دارد. پس سعي كنيد فيلتر بنزين را به موقع (۲۰۰۰۰كيلومتر) تعويض كرده و از شستشو دهنده هي مسير سوخت رساني بويژه نوع خارجي آن استفاده نماييد.

شركت سايپا مخصوص خودروهاي پرايد وسيله مخصوصي دارد كه توسط آن انژكتورها را شستشو مي دهد.   بهتر است اين خدمات را هنگام مرجعه به سايپا يدك درخواست نماييد.

متاسفانه در خدمات پس از فروش ايران خودرو چنين وسيله ي وجود ندارد يا اينكه استفاده نمي شود.   ممكن است كسانيكه خودروي ۲۰6 دارند از اين سرويس باخبر باشند ولي تاكنون خبري از شستشوي انژكتورها در دست نيست.

شستشوي انژكتور به اين ترتيب است كه مايع مخصوصي را در يك مخزن مانند پمپ سم پاشي ريخته و بعد شيلنگهي بنزين را از فيول ريل جدا و به پمپ شستشو وصل مي كنند.

بعد موتور را روشن كرده و اجازه مي دهند موتور بجاي بنزين از ماده شستشو دهنده استفاده كند.

اين عمل باعث تميزي انژكتورها خواهد شد.

بعد از اين آخرين جايي كه ممكن است ايراد داشته باشد سيستم الكترونيك موتور است.   ولي هيچ وقت به كامپيوتر شك نكنيد زيرا خرج شما زياد می‌شود و ممكن است ايراد خودرو چيز ديگري بوده باشد

  عيوب مكانيكی مقدم بر عيوب برقی

  سيستم الكترونيك كنترل موتور شامل مجموعه‌ای از سنسورها و محركها است كه همگی به يك مغز الكترونيكی به اسم كامپيوتر موتور متصل هستند.

سنسورها در يك سيستم استاندارد عبارتند از:

  سنسور فشار مانيفولد يا مپ سنسور (توسط شلنگ لاستيكی يا مستقيما به مانيفولدهوا متصل است)   سنسور دور موتور كه معمولا برروی فلايول وصل می‌شود (در موتورهای اروپايي)

سنسور ميل بادامك كه در انتهای ميل بادامك وصل می‌شود (در موتورهای آسيای جنوب شرقي)

سنسور دريچه گاز (كه متصل به محور دريچه گاز است و در سمت ديگر قرقره سيم گاز وصل می‌شود)

سنسور اكسيژن يا سنسور دود يا سنسور لامبدا (برروی مسير مانيفولد اگزوز وصل می‌شود)

سنسور دمای هوا يا فشنگی دمای هوا (كه برروی مانيفولد هوا وصل می‌شود)

سنسور دمای آب يا فشنگی دمای آب ( كه برروی مسير خروج آب از موتور و كنار ترموستات وصل می‌شود)

سنسورهای فوق كه ممكن است اشكال مكانيكی پيداكنند عبارتند از: 

سنسور دريچه گاز:  فقط در صورت شتاب گيری خودرو وارد عمل می‌شود.

يعني موقع شتاب عملكرد موتور بد می‌شود يا اينكه وقتی پدال گاز را كم يا زياد می‌كنيم موتور مثل گذشته رفتار خوبی ندارد.

مثلا ريپ می‌زند يا كم می‌آورد و امثال آن. ولی وقتی با سرعت ثابت حركت كنيم هيچ علامتی مشاهده نمی‌شود.

 در اينصورت اين سنسور ممكن است معيوب شده باشد.

مفهوم ديگر اين سنسور همان پمپ شتاب در كاربراتور است.

 يعنی هيچ كس در اثر خرابی اين سنسور معتل نمی‌ماند و فقط حالت شتاب خودرو دچار اشكال می‌شود.  سنسور فشار هوا يا  مپ

سنسور:

ممكن است درون آن آب نفوذ كرده باشد.

دراينصورت موتور بد كار می‌كند يا به عبارتی سوخت آن زياد يا كم شده است كه توسط دستگاه تون آپ مشخص می‌شود.

 طبق دستور آورده شده در كتابهای راهنما اين سنسور بايد همواره رو به پايين نصب شود. يعنی سرشلنگی آن به طرف پايين باشد تا ذرات

هوا به درون آن وارد نشود.

ضمنا وجود سوراخ و پوسيدگی در شلنگ ارتباطی موجب بروز اشكال خواهد شد.

اگر دستگاه دياگ تولز داشته باشيد متوجه خواهيد شد كه سنسور هنگام كاركردن موتور مقدار فشار را اشتباه نشان می‌دهد.

دراين صورت موتور ريچ كار می‌كند.

 يعنی سوخت آن زياد شده و ممكن است حتی دود كند.

دراين مواقع راننده از قدرت موتور راضی است ولی آلودگی و مصرف سوخت آن غير قابل تحمل می‌باشد.

خوشبختانه در اثر خرابی اين سنسور ممكن است موتور در بدترين شرايط كاری قرار گيرد.

 ولی اگر پدال را كمی بيشتر فشار دهيد موتور روشن شده و به هرحال به تعميرگاه رسانده می‌شود.

سنسور دور موتور:

اگر از نوع مغناطيسی باشد (فشنگی دور موتور) در اثر گرم شدنبيش از حد مغناطيس ضعيف شده و سنسور كارآيی خود را از دست

می‌دهد.

 اگر سنسور بيش از حد به اگزوز نزديک است به اين مورد شك كنيد.

مخصوصا در تابستان كه روشن كردن كولر دمای زير كاپوت خودرو را چندين برابر می‌كند.

 اولين اتفاقی كه براثر خرابی اين سنسور پيش می‌آيد: ريپ زدن موتور، روشن نشدن هنگام استارت گرم

(يعنی حدود ۲۰ تا ۳۰ دقيقه بعد از خاموش كردن موتور گرم در تابستان بخواهيم آنرا روشن كنيم).

اگر سنسور كاملا معيوب باشد موتور هرگز روشن نخواهد شد و بايد بكسل شود.

سنسور اكسيژن:  

در اثر معيوب بودن اين سنسور چراغ عيب پشت آمپر روشن شده و راننده احساس می‌كند موتور بد كار می‌كند.

همچنين محركهايی در يك سيستم استاندارد وجود دارند عبارتند از:

انژكتورها (كه برروی مانيفولد هوا و در نزديكی سرسيلندر نصب می‌شود.)

 كوئل خشك (كه برروی موتور در قسمت سرسيلندر يا حتی بدنه خودرو نصب می‌شود.)

محرك تنظيم دور آرام (كه متصل به دريچه گاز يا بروری مانيفولد هوا وصل می‌شود)

پمپ بنزين (درون باك بنزين يا در مسير لوله انتقال بنزين نصب می‌شود)  اين محركها (بجز كوئل خشك) همگی رفتار الكترومكانيكی دارند.

يعنی در آنها عمل مكانيكی با استفاده از تحريك و فرمان الكتريكی انجام مي‌شود.

حساسيت بيش از حد اين قطعات و بويژه ظرافت بکار رفته در طراحی و ساخت آنها، موجب شده تا بيش از هرچيز ديگری در معرض آسيب

باشند.

در نتيجه بيش از هر قطعه ديگری نيازمند رسيدگی هستند.

گرفتگی روزنه انژكتور همانطوريكه قبلا نيز اشاره کردیم، ايراد مرسومی است. اما راه حل رفع آن بسيار ساده است.

به اين سادگيها انژكتور را عوض نكنيد، مگر آنكه سوخت باشد.

آيا تاکنون به این موضوع پر داخته اید؟

که علت اصلی استفاده از سيستمهای الكترونيكدر خودروها چيست؟

وچرا سيستم كنترل الكترونيك موتور يا به عبارت ساده‌تر سيستم انژكتوری برروی موتور خودروها نصب می‌شود؟

منفعت استفاده ازاین سيستمهای پيچيده چيست و در چه شرايطی عملكرد مناسبی خواهند داشت؟

سيستمهای كنترل الكترونيك خودرو و به وپژه سيستم كنترل سوخت خودروها از زمانی مورد توجه قرارگرفت كه آلودگی و مصرف سوخت خودروها مشكلاتی را برای مردم بوجودآورد.

بايد بدانيد كه هدف از بكارگيری اين سيتمها تلاش برای كاهش مصرف سوخت و كنترل آلودگی در خودروها است.

اما اين وظيفه را سيستم كنترل الكترونيك و كامپيوتر خودرو به تنهای  قادر به انجام آن نيستند. در خودروها قطعه‌ای به نام مبدل سه راهه يا كاتاليزور وجود دارد كه گازهای اگزوز حين عبور از آن به گازهای غيرمضر مانند آب و گازكربنيك تبديل می‌شود.

موتور خودرو ضمن سوزاندن بنزين با هوا مقدار زيادی گازهای سمی منوكسيدكربن، اكسيدهای ازت و هيدروكبنهای نسوخته توليد می‌كند كه برای سلامت محيط زيست و زندگی موجودات زنده و ازجمله انسانها مضر هستند.

مبدل سه راهه كه محتوی مقدار زيادی مواد شيميايی موسوم به كاتاليزور است ، اين گازهای سمی را تحت تاثير قرار داده و واكنشهای شيميايی در آنها بوجود می آورد كه موجب تبديل گازهای سمی مذكور كه گازهای غيرسمی می‌شود.

چون سه نوع گاز سمی در دود اگزوز خودروها وجود دارد، بنابريان سه نوع كاتاليزور در مبدل پيش‌بينی شده تا همگی آنها را به گازهای غيرسمی تبديل كند.مبدل شيميايی يا مبدل سه راهه مهمترين عضو سيستم کنترل آلودگی خودروهامحسوب می‌شود.

در خودروهای امروزی سيستمی در آنها طراحی و پياده‌سازی شده كه به سيستم كنترل آلودگی معروف است. اين سيستم وظيفه دارد تا ميزان گازهای آلاينده خروجی از خودرو را محدود كرده و به گازهای غيرمضر تبديل كند.

همانطوريكه پيشتر گفته شده مهمترين عضو تشكيل دهنده اين سيستم مبدل شيميايی است. زيرا عمل اصلی واكنش گازهای مضر را اين قطعه انجام می‌دهد.

مبدل شيميايی در مسير اگزور خودرو نصب می‌شود و تمامی دود خروجی از موتور مجبور است از لابلای آن عبور كند.

گازهای سمی حين عبور از درون روزنه‌های مبدل شيميايي، واكنش نشان داده و به تدريج به گازهای غيرسمی تبديل می‌شوند. در نتيجه گازهای خروجی از خودرو كم ضررتر خواهند بود.

بطوريكه مقدار آنها كمتر از مقدار آلودگی مجاز استاندارد ميباشد.

همانطوريكه مشاهده می‌شود منحنی قرمز رنگ مربوط به گازهای سمی خارج شده ازاگزوز موتور است.

اين گازها وارد مبدل شيميايی شده و از مقدار گازهای سمی بشدت كاسته می‌شود، بطوريكه منحنی سبز رنگ مقدار گازهای خروجی را پس از عبور از مبدل شيميايی نشان می‌دهد.

نكته فنی كه در اين منحنيها ديده می‌شود به كميت لامبدا يا هوای اضافی مربوط است. با افزايش مقدار لامبدا يا به عبارتی همزمان با كاهش مقدار سوخت، مقدار آلودگی منوكسيدكربن و هيدروكربن نسوخته كم می شود.

همزمان با اين شرايط عملكرد مبدل شيميايی نيز بيشتر شده و گازهای مضر بيشتری را به گازهای غيرسمی تبديل می‌كند.

برعكس اين وضعيت برای گاز سمی اكسيدهای ازت وجود دارد.

به اين ترتيب كه با كاهش لامبدا يا افزايش سوخت، مقدار گاز سمی اكسيدهای ازت نيز كاهش يافته و همزمان اثر مبدل شيميايی نيز بيشتر شده و اكسيدهای ازت بيشتری را به گازهای غير سمی تبديل می‌كند.

مشاهده می‌شود كه عملكرد مبدل شيميايی برای هر سه نوع گاز سمی وقتی بهينه است كه لامبدای برابر با يك باشد.

راندمان مبدل شيميايی يا مبدل سه راهه هنگامی حداكثر است كه لامبدا يا به عبارتی هوای اضافی برابر با يك باشد.

به اين شرايط استوكيومتريك گفته می‌شود.

به همين دليل با استفاده از سيستمهای الکترونيک کنترل موتور سعی می‌شود مقدار لامبدا تقريبابرابر با مقدار استوكيومتری تنظيم شود

تا همواره بيشترين راندمان تبديل وجود داشته باشد و كمترين آلودگی وارد محيط زيست شود.

آنچه كه استفاده از سيستمهای كنترل الكترونيك را توجيه می‌كند دقت عمل آنها در تنظيم نسبت هوا به سوخت است.

زيرا در مقايسه با سيستمهای مكانيكی مانند كاربراتور ازقابليتهای بسيار بالايی برخوردار خواهيم شد.

وظيفه سيستمهای كنترل الكترونيك سوخت در يك كلمه عبارت است تنظيم دقيق نسبت هوا به سوخت برای كاركرد بهينه مبدل

شيميايی.

به عبارت دیگراستفاده از سيستمهای الکترونيک برای کنترل موتور و به ويژه كنترل سوخت ايجاد شرايط مناسب برای كاركرد بهينه مبدل شيميايی است.

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

مطالب مرتبط:

چگونه کمک فنرهای ماشین را عیب یابی کنیم ؟

عیب یابی و تعمیر سنسور اکسیژن ماشین های پراید ، تیبا، پژو، ال 90

مشخصات فنی دستگاه عیب یاب سیستم انژکتوری پرتابل+عکس

علائم گرفتگی و کثیف شدن سوزن انژکتورها+نحوه رفع عیب انژکتورها

آموزش نحوه عیب یابی خودرو از روی صدای موتور

آموزش روش های عیب یابی کمک فنر خودرو +تشخیص ایراد کمک فنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.